бензиновые форсунки засераются, тысяч через 20 нужно чистить но не глобально а тока концы сеток, от бездействия налет сапунного г.

есть ошибка которая говорит о пропуске воспламинения по цилиндрам, тут ситуация совсем другая, а именно цепь игниттеров,
надо посмотреть два провода прикрученных с боку двигателя, и типа конденцатора белая фигня с разьемом.
возможно одна катушка сдохла

точно

Mitsuboshi 6PK1875

в ремонтном мануале про двигатели zz написанно что для разных регионов, разные масленные зазоры, вот и льют че попало.
лить w30 и голову не греть, а сли пробег за 200 можно и w40 залить, главное менять чаще.

Цитата: (swars @ 16.5.2011, 19:03) Привет всем еще раз кто нибудь может внятно объяснить почему на свечах белый налет (ногтем сложно соскабливается) ТЕ я понимаю что смесь бедная. Но газовая карта к бензиновой подогнана очень четко (гбо диджитроник с автоадаптацией 1ззфе) В пропан ру развели руками. Да и машина нормально едет НЕ может ли это быть еще чтото кроме бедной смеси.

это несгораемые присадки из масла, не обращай внимание, если бедная смесь зажгется ошибка 25, если лямду сэмулировали то плохо

Цитата: (WadiMen @ 8.5.2011, 21:02) Во апарат нашел. 6000 р. Есть все кроме ЖПС http://khab.molotok.ru/pioneer-sensornyj-2...1581764311.html

это дешовка, которая быстро разочарует, все на 3, тока дисплей хороший

лючек дешевле 2800 не получится, если тока в месте с ним ченить еще отправить

купил китайскую голову, здесь на сайте ее обсуждали,
надоели всякие половинчатые решения, решил убить всех зайцев одним выстрелом, и вроде получилось.
после изучения инета понял что дешевле будет брать в китае чтоб посредников было меньше особенно русских,
в итоге взял за 11.800, это не совсем дешево, можно и дешевле найти.
по функционалу доволен полностью, минусов пока не заметил.

да не заведется

менял сам на домкрате, болты бывают не вытаскиваются, в середине салента опухают от ржачины и дыра и болт,
при установке обратно сам болт обильно смазать консистентной смазкой, чтоб в следующий раз вытащить нормально,
передний выпресовал в тисках, загонял новый обильно намылев, задний менял при помощи боольших тисков, проблема была найти оправки по диаметру, и посадить именно на стока скока старый сидел, и запомнить как сорентирован был.

левый подшипник 9036340066
правый подшипник 9036340066

аналоги которым доверяем безаговорочно
DAC4074W-3CS80 koyo
40BWD12CA88/FCA88 NSK

есть жабо, но без заглушки под номер

Цитата: (deadman @ 7.1.2011, 20:20) потребление тока какое? расход бензина? с Вебастами слышал проблема в быстром умирании АКБ -на год-два хватает его

непомню скока ампер жрет, но 42 акб хватает на полный цикл 40 минут, и завести двигатель.
расход бензина как заявленно производителем 07л в ч., на полной мощности, но в таком режиме работает очень, очень непродолжительное время.
мне акб тюменского первый раз хватило на 2 года, выкинул когда обоссал все электролитом, второй тюменец отработал год или 50т.км, тоже начал гадить и его отдал,
если будет хватать на год то я согласен

Цитата: (Timakov @ 7.1.2011, 14:27) 0030, можешь про установку чуть подробнее. насколько реально самому в условиях гаража? как бензин подвел, куда врезался? и откуда тосол подвел?

установка в условия гаража вполне реальна, самоя сложная задача снять бампер
врезался в разрыв патрубка перед печкой, чтоб более эфективно салон греть, и дополнительно плус в том что можно помпу включать без потогревателя, печка теплее работает когда двигатель на малых оборотах.
заборную трубку бензина врезал в топливный фильтр, на нем как спецально есть место и крепление для трубки,
топливная трубка с внутренним сечением 2мм по днищу со штатными трубками
питание через свои предохранители напрямую на акб, в салон тока пульт и провода на климат контроль.
по экспуатации:
так как брал самый дешевый вариант, то у него нет управления включения с сигналки (но это не проблема сделать) нет жсм така таймер с тремя будильниками.
выставляю включение за 30 мин до выезда, когда выхожу темпиратура двигателя 55 градусов, это если на улице -25, завел и сразу поехал
с обогрев салона когда холодно не включаю, потому как не разобрался как убавить скорость работы вентилятора печки, он жрет при максимальных оборотах как две лампы ближнего света, драйвер управляется цифровым сигналом, нет под рукой осцилографа посмотреть вид сигнала,
если включать со всем климатом то климат будет жрать дополнительные амперы причем придется развязывать от общегно питания чтоб зажигание не включалось
акб стоит варта блэк динамик новый, который 2 года стоял в магазине, и достался за копейки, но емкость его 42, хватает без запаса
пользуюсь сей девайсом с начала зимы, всем доволен

два варианта, остальное экзотика, тоесть редковстречающиеся
1)гидроудар, загнуло шатун
2) загнуло клапана, перескочила цепь

сегодня провел процедуру с печкой, хочу поделится, может кому пригодится,
все началось еще летом, машина на скорости 130 с включенным кондиционером а забортом +40 держала темпиратуру двигателя 104 градуса,
а зимой при -20 если климат на автомате вентилятор печки маслал на полную и не сбавлял обороты, хоть весь день езди,
последней каплей была поездка за 200км при темпиратуре -25-28,
на скорости вода под ногами на коврике замерзла,
стекло лобовое с правой стороны затянуло,
руки и ноги задубели,
а с пассажирской стороны было более мение нормально,
тоесть получился раздельный климат контроль,
пробег машины около 250т, антифриз менялся за это время 3 раза,

теперь суть.
я посчитал что промывать одну печку это времянка, решил промыть все сразу,
купил что было в ларьке с сигаретами, а именно 300грамм лимонной кислоты в расфасованную в маленькие бумажные пакетики,
слил ож что слилось через пробку сливную радиатора, 4,5 примерно литра, ож была чистой, без какогото криминала
залил воды из под крана в систему, завел до открытия термостата, слил,
развел 150г лимонки в четырех литрах воды из под крана, залив радиатор и завел на 40 минут, при оборотах 1200, без включения вентилятора печки
после слил и изучил что слилось, вобщем жидкость напоминала просто черную воду с небольшим осадком, с частичками разного размера
далее залил опять воды, завел слил, залил завел слил. до тех пор пока вода не стала чистой,
и контрольный промыв остатками лимонки, в течении 30 минут на оборотах 1200, также слив залив промывание до чистой воды,
вобщем после второй ударной дозы кислятины вода не была такой черной и взвеси почти не было.
конечно все г могло остатся в радиаторе печки, для этого с помощью насоса и ведра из под шетрака промыл радиатор, меняя направления потока, вода была чистой, значит можно было не делать насосную прокачку, скорее всего помогла промытся помпа "вебасты для бедных" которая стоит в разрыв патрубка печки и помогала мне гонять ож .
после того как промыл саму печку насосом я замучелся выгонять воздух, эту процедуру не буду описывать дабы вы надомной долго не смеялись
результат превзошлл все ожидания, вобщем ЖАРИТ, все работает как надо, я доволен
спасибо Колхозник, без твоего отчета процедуру оттянул бы на долго

Цитата: (Витяня @ 19.12.2010, 9:15) У меня тоже проблемма с одометром,на холодную пробег не показывает.Мигают буквы ODO при этом триппы работают и тоже мигают.Когда салон прогревается, одометр нормально работает.Ездил к электрикам,они сняли одометр,разобрали,а там платы схемы,пайки много.В итоге не чего не сделали только 500р взяли.Пока так вот и изжу.

в твоем случае похоже на уход частоты опорного кварца

крышки нет, сделай тюнинг, вырежи по контуру, и наложи орг стекло, будет зачетно

да, комплект, в личку скинь куда отправлять, завтра вышлю

обороты добавить, и у большинства проблема уйдет, нужно крутить регулятор холостого хода, можно и 450 выставить, эбу тут ни причем

считаю важным отрегулировать обороты холостого хода, тоесть добавить.
экология, экономия, заставляет производителей все делать на грани фола, нужно выставить обороты в пределах 700-800 на холостых, в режиме акпп на парковке, и не будет никакой вибрации меньше будет лишних шумов, генератор будет справлятся с зарядкой акб при включеных потребителях.
мое мнение,

после рестайлинга диаметр тарелки клапана стал меньше, тоесть клапана не взаимо заменяемые, по длинне они полностью одинаковые 88.8, если очистить от нагара то цифры сойдутся

Есть pn34001 это 05 есть на 1 больше

замечал что в холодную погоду -30, при пробуксовке хрустит граната, заменил смазку и все нормально, пробег больше 200т.км

Цитата: (Женя @ 1.10.2010, 20:00) купи нормальную быструю машину

не, нетак, продай нормальную, и купи быструю.

вот еще красивая фото не по теме, но близко

есть фото, есть доказательства

Цитата: (Marshal @ 13.9.2010, 18:02) Подскажите "мало грамотному": был на ТО, выдали что требуется заменить: 1. тяги и втулки СПУ 2. сайлентблоки передних рычагов (задние) - что это по коду з/ч ? спасибо

Febest TAB-072 задний салент рычага неоригинал, ставил такой, нормальный, в оригинале тока с рычагом
48820-32010 тяга нужно две, номер оригинальный, я заменил бы на Febi 22993 или A01SL-10380
48815-20280 втулка нужно 2, оригинальный номер, цена в оригинале нормальная можно дешевле не искать

спать нормально, а по утру можно на ощупь нащупать лючек в пятой двери, под ним открывашка двери, приоткрыть заднюю дверь и вдохнуть свежего воздуха,

ага

под впускным колектором, примерно по центру, с одним проводом

если правильно обрезать как на фото то ноу проблем.

Цитата: (Евгений1983 @ 24.6.2010, 18:20) "Менять машину", ну это уж грубо. Полностью капиталка в сервисе вместе с запчастями вылезет примерно в 50 тысяч, как у меня. А контрактный двигатель 2005 года предлагали за 38 на заказ + установка 8. Где гарантия, что он не будет жрать?! Вот у меня у тестя филдер 2004 двигатель 1-ZZ взял без пробега, масло жрёт 1 литр на 10000 и это только начало, а здесь откапиталиш и на твой век хватит. Правда я съделал только пока головку, мне ещё остался блок, ну это в следующим месяце, в связи с временными финансовыми трудностями. У нас на форуме кто-то гильзовал блок, я не помню кто, случайно нашёл. Поищи найдёш, там всё расписано. Так, ЧТО ВЫВОДЫ ДЕЛАЙ САМ, я бы на твоём месте откапиталил и забыл.

дайте мне два двигателя 2005 года, не видел ни одного двигателя 5го года, да если и есть в гтд такого не напишут, какието свои мутки при таможке.

итак блок точить, не гильзовать, про гильзы уже надо забыть, при использовании ремонтных поршней у нашего 1яя есть два ремонтных размера, по пути меняем вклыдыши(незабываем есть несколько размеров стандартных вкладышей) прокладки, сальники, натяжители, успокоители,возможно втулки поршневого пальца,
по деньгам, расточка 3000, поршня 4000, вся остальная мелоч 5000 на глаз, итого 12р, если руки не под это заточены то еще 15р мастеру, дешевле никто делать не будет, это не кольца менять, все пихло разбирать блок снимать и отдавать в расточку.
по голове, клапана притирать обязательно, и регулировать. направляющие менять смысла нет, а если они требуют замены, то дальше двигатель можно не разбирать.

лаком для ноктей закрась

4 литра масла в двигателе

5литров

2 стакана остается после слива масла через пробку.

с помощью осцилографа, ходиш по сигналу и смотриш где он испортился, обрати внимание на работу с других иточников сигнала, радио например, чтоб половину нч тракта исключить.

Цитата: (Савлен @ 16.5.2010, 19:21) ANDRON2007 - Смысл понял все логично,хоть "проставочки" утапливаються .....Если посмотреть на отверствие в них оно не "детское" три самореза пролетят и краев не заденут)))))))))если их под углом проставаки закрутить она лопнет!!!!!В них прямоугольные отверствия именно под что-то и посмотреть не где!!!!!!!! Фото "проставки" извиняюсь за качество.

забуть про крепление с низу, с верху на силикон, с арок на саморезы, и все будет хорошо.

может повторюсь, но хочу еще один вариант. снял колесо, в вентиляционную дырку тормозного диска вставил отвертку потолще (при откручивании гайки привода отвертка упирается в суппорт и не дает прокручиватся ) открутил гайку привода, открутил нижнюю шаровую, выдащил привод из ступицы.
более ничего не снимал.

по описанию проблемы, как сказанно было выше, катализатор, и фильтр топливный, ну еще форсунки могут засратся, хотя и бензин мог попатся плохой.

изучаю спрос

решил поставить дисковые и вот что из этого получилось
так было

так стало
детали
еще

Обновляю список оставшихся запчастей.
кузов (без передних лонжеронов, без заднего правого крыла)
дверь задняя правая

заднии сиденья черные
панель приборов(2001г)
ступицы переднии (без супортов zct15!)
ступица передняя zct10 (без диска и супорта дешево)
тормозные диски zct15
ступицы задние zct10
рулевая рейка
кардан
глушитель
ступица лев. задняя zct15
подрамник задний
подвеска задняя 15
привода заднии
дроссельная заслонка
впускной коллектор
генератор
и много мелочи как внутри так и снаружи.

отправлю в регионы.
тел 8904491705ноль

точно первое проверить жабу, потом предохранители, потом лампочки, если много ламп сдохло смотреть уровень электролита, и надежность контактов на акб.

датчик кислорода имеет 4 провода, два это нагрев, 2 сигнал с массой, то что они говорят на диагностике, это значит питание на нагрев идет а импульсов с датчика нет, это может быть по нескольким причинам: неисправный датчик, неправильно соединен, обрыв сигнального провода, может и на блоке ifi этот вход сдох.
если подключали универсальный датчик то могли запросто перепутать провода, но если мерять на датчике то импульсы мы увидим даже обычной цешкой в пределе до 1го вольта, при оборотах 2000 количество импульсов с амплитудой до 0.90в должно быть не меньше пяти за 10 секунд. если на датчике импульсы есть то смотрим дальше и прозваниваем провода до мозга.

когда появляется какая нибуть неисправность, человек старается обращать на все внимание, и в итоге в симтомах проглятываются несколько проблем, датчик кислорода не вызывает таких перебоев в работе двигателя, темболее не зависит от направления движения.

возможна проблема в одной из катушек, может и в двух, при этом топливо не сгорает, и смесь попадает в выхлоп, где лямда и диагностирует ошибку.
есть еще варианты, но вначале надо проверить эти.

1zz
говориш мастер посоветывал поменять датчик на распредвале(я запомнил)
Электроника так просто на японских машинах не ломается, это не немцы.

Согласен, что датчик на коленвале имеет отношение к ошибке, (если нет обрыва обмотки клапана) на основе его информации блок efi поджигает джекичана, скорее всего это нарушилась подвижнось на нужный угол муфты ввти, в следствии закоксовки, в комплексе с удлененной цепью.

Edward
там не надо какогото ступичного ключа, в первом посте на картинке все видно.
а что нужно до подшипника дойти?

WadiMen
было примерно так: кнопка кондюка мигала когда был неисправен амортизатор натяжителя, при попадании воды на ремень он прокручивался и кондер давал ошибку.

Олега
http://injapan.ru/auction/122375252.html
http://injapan.ru/auction/b104189739.html

Олега
пластелин, луче на яхо взять