Здравствуйте.
Сразу хочу отметить, что данная тема ни для тех, кто ездит летом с постоянно закрытыми окнами и пользуется исключительно кондиционером (климат контролем), ни для тех, кому не составляет труда каждый раз при постановке на сигнализацию своего автомобиля предварительно убеждаться, что окна закрыты, ни для тех, кому «религия» не позволяет вмешиваться в штатную схему творения славных инженеров фирмы Тойота (правда мне не понятно что последними движет, когда они допускают к святая святым установщиков сигнализаций, вот кто-кто, а эта братия так глумится над проводкой, что сердце замирает) и уж тем более, ни для тех, у кого функция закрытия окон при постановке на сигнализацию уже реализована (Вам вообще противопоказано дальнейшее чтение, так как Вы начнете рыться или во мне или в себе)
Теперь немного о целевой аудитории моей темы. Если Вам, как мне, лень каждый раз убеждаться перед постановкой на сигнализацию в том, что окна закрыты. Если Вы, как моя жена, вспоминаете о том, что надо закрыть окна только после того как вышли из машины и вынуждены при каждом таком случае опять включать зажигание. Если Вы прейдя на работу постоянно мучаете себя мыслью «А выключил ли я утюг закрыл ли я окна» и вынуждены возвращаться на стоянку для проверки надежности охраны Вашего верного коня. То это тема для Вас, но есть еще несколько «мелочей» (которые легко можно проигнорировать только, если Вы доверите проведение нижеприведенных действий небезызвестным товарищам автоэлектрикам в любимом Вами СТО), а именно. Вы должны обладать терпением, аккуратностью, элементарными навыками пайки и чтения схем, а также иметь паяльник с ТОНКИМ жалом (не, ну я, конечно, знаю нескольких истинных талантов, которые способны 100-ваттным паяльником с соответствующим жалом отпаять и впаять новую схему серии ЛА133, но это большие исключения и жадные до 5 литров пива личности). Теперь ВАЖНО!!!, правила БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ все дальнейшие действия Вы делаете на свой страх и риск, я, как автор этой темы, не несу никакой ответственности за возможные материальные убытки, связанные с выполнением приведенных ниже манипуляций и еще – обязательно соблюдайте все разумно необходимые при данных действиях требования безопасности.
Итак, стояла задача задействовать «ненужный» дополнительный выход моей сигнализации на закрывание окон при постановке на охрану моей Опы (1,8 л выпуска после 06.2002 г.).
Первое, что хотелось, это не тянуть в каждую дверь провода для подключения непосредственно к моторам привода стеклоподъемников, ну не люблю я лишний раз сдергивать обшивки салона, кроме того, типичное такое подключение осуществляется минуя концевые выключатели положения окна (которые, как я понимаю, у нас имеются), что может привести к скоропостижному выходу из строя этих моторов и уж тем более не хотелось, как рекомендуют на форумах других автовладельцев, докупать какой-то дополнительный блок к сигнализации с дополнительными же загадочными доводчиками, то есть хотелось обойтись «малой кровью». На возможность реализации моей идеи мне прямо намекало наличие на двери водителя пульта, в котором есть кнопки для управления всеми окнами моей машинки. Еще одним тараканом, поселившимся у меня в голове на период реализации этой идеи явилось требование задействовать режим АВТО стеклоподъемников, так как в нем есть режим антизащемления (для тех, кто дочитает до конца будет небольшой, ну как небольшой, довольно существенный бонус, который мне открылся уже после завершения всех работ, когда этот таракан умер).
Начав вникать в работу главного пульта управления стеклоподъемниками (для краткости далее просто ГПУС) в двери водителя мне открылось следующее. Управление стеклоподъемниками осуществляется не потенциалами, а импульсами, то есть простым подключением 12 вольт к проводам, идущим от пульта к моторам не обойтись. Если выключить зажигание (перевести в первое из второго положения ключа в скважине) или сразу вытащить ключ, то окна продолжают управляться во всех режимах еще в течении 40 секунд, затем управление становится невозможным, также, если до истечения этих 40 секунд произвести захлопывание двери (инициировать срабатывание концевого дверного выключателя) водителя, то возможность управления стеклоподъемниками сразу пропадает. То есть, вытаскиваю ключ, выхожу из машины, захлопываю дверь и все, окна уже не закрыть, так как ГПУС не сформирует управляющих импульсов.
Приступил к снятию ГПУС

как то так

короче не понимаю как выложить фото, ограничение по размеру в 200 кб, не дает добавить новых фото, подскажите, как добавить еще фото, которые раньше загрузил занимают место и я превышаю допустимый лимит на размер загружаемых файлов.

Цитата: (Opol4enec @ 17.5.2015, 15:46) короче не понимаю как выложить фото, ограничение по размеру в 200 кб, не дает добавить новых фото, подскажите, как добавить еще фото, которые раньше загрузил занимают место и я превышаю допустимый лимит на размер загружаемых файлов.

Вступление затянуто.
Втыкай фотки пока не надоест
ссылка

Цитата: (константин71 @ 17.5.2015, 18:16) Вступление затянуто. Втыкай фотки пока не надоест ссылка

спасибо, разобрался

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

Далее, когда я разобрал ГПУС моему взору открылось хитрое переплетение полупроводниковых элементов, контроллеров и другой всякой забавной мелочи.

Начал постепенно решать поставленные передо мной хитрецами из страны восходящего Солнца задачи. Первое, из электрической схемы нашего автомобиля выяснил, что ГПУС узнает о том, что зажигание выключено из +12 Вольт, поступающих с (какова восточная мудрость) подсветки панели приборов (+12В GAUGE). Выход – надо подать на соответствующий вход разъема (+12В 1G) перед постановкой на сигнализацию +12 Вольт. Второе – выбор элементной базы для реализации всей моей задумки, в раздумьях был недолго, это релейная схема, так как она позволяет добиться полной гальванической развязки с полупроводниковой схемой ГПУС (так как она для меня является «черным ящиком», из-за отсутствия схемы, а разобраться в хитросплетениях двухэтажной платы под силу только товарищам из Китая) это позволит избежать нежелательных напряжений, паразитных сопротивлений, емкостей и еще Бог знает какой фигни там, где их быть не должно, избавление от которых существенно увеличит время реализации моей задумки (на самом деле все банальнее, реле – это просто ПРОЩЕ). Далее начал «читать» плату ГПУС и экспериментировать с контактными площадками кнопок и выяснил неприятный момент. Нельзя для инициализации режима, АВТО ВВЕРХ, например, водительского окна, просто замкнуть кнопку DUPAU, так как эта кнопка одновременно также отвечает за АВТО ВНИЗ этого же окна. То есть для того, чтобы машин понял хотим мы вверх или вниз АВТО какого-либо окна мы, сначала, должны сказать ему хотим мы его вниз или вверх, а для этого мы СНАЧАЛА должны нажать кнопку РУЧНОЙ ВВЕРХ (ВНИЗ), а затем только АВТО, причем, если сначала нажать АВТО, а потом ВВЕРХ машин ничего не поймет и ничего делать не будет. У япов это реализовано с присущим им изяществом – при нажатии на ГПУС кнопки управления стеклоподъемниками сначала замыкается РУЧНОЙ ВВЕРХ (ВНИЗ) и потом когда мы доведем переключатель еще чуть-чуть вторым замкнется кнопка АВТО. Меня это, к сожалению, не остановило, мысль о том, чтобы использовать просто кнопки РУЧНОЕ ВВЕРХ мною была выгнана из головы. В итоге принял решение впаиваться в монтажные контакты на плате, идущие от соответствующих контактных площадок всех 4-х кнопок РУЧНОЙ ВВЕРХ и 4-х АВТО ВВЕРХ (они жи ВНИЗ, но нам это не интересно) (ВНИМАНИЕ использовать тонкие МЯГКИЕ провода, иначе не получится вставить плату в родное посадочное место)

ссылка

получилось так

Далее, использовал реле с 4-мя перекидными группами контактов с управлением 12В (использовал 3 штуки, можно было бы обойтись и двумя, если бы нашел, например, реле на 6 групп контактов, здесь нужно проявить элемент творчества и определить сколько и каких реле использовать в зависимости от их наличия). Собираем все, как показано на схеме. На схеме и далее под к.1-14 понимаются впаянные в соответствующие точки платы провода.

ссылка

получилось так


когда реле вставлено

Затем, необходимо сине-оранжевый провод разъема ГУПС, приходящий на контакт 20 разъема, разрезать на расстоянии нескольких сантиметров от разъема и приходящий конец присоединить к контакту 1 реле Р1 (+12В GAUGE), а конец, присоединенный к разъему присоединить к контакту 9 реле Р1 (+12В 1G).
Далее надо прокинуть провод от блока сигнализации до ГУПС. Тут меня ожидал сюрприз. При установке сигнализации специалист, которого выбрал предыдущий хозяин решил закрытие замков осуществлять путем подачи напряжения на кнопку центрального замка ГУПС. Для этого он использовал двухжильный провод, который, как выяснилось, в месте входа в дверь из салона в гофре был пущен неудачно и перетерся, а когда я его решил чуть-чуть сдвинуть он тут же порвался. Как говорится «нет худа без добра», привязал к нему ТРЕХжильный провод и вытянул за него через всю дверь – не пришлось снимать обшивку двери. В итоге две жили вместо старого на ЦЗ, а третий провод – управление закрывания окон с сигнализации. Вот мне интересно сколько бы еще протянул тот провод управления ЦЗ, и насколько неожиданно бы он для меня порвался, если бы я не занялся решением вопроса данной темы.
Далее настраиваем сигнализации в соответствии с инструкцией к ней, обучаем авто режим на окнах (путем опускания каждого окна и задержкой кнопкой во включенном состоянии 4-5 секунд, затем поднятием стекла и опять задержкой кнопкой включенной 4-5 секунд) и, вуаля

ссылка

Теперь обещанный бонус. После того как я уже ВСЕ сделал, решил поподробнее почитать мануал на нашу машинку и выяснил интересный момент – после 06.2002 в наших машинках реализован режим антизащемления даже в ручном режиме, чертов живучий таракан, чтож он не сдох раньше. Тешу себя только мыслью, что задействование кнопки авто позволило сократить время воздействия управляющего импульса с сигнализации до 1-2 секунд, что снимает дополнительные воздействия моей схемы на штатную реализацию электроники в машине (ну, да, да, согласен, это просто отговорки, но, блин, мне так легче жить). В свою очередь Вам предлагаю отказаться нафиг от использования режима авто и использовать более простую схему. Соответственно впаиваться в плату нужно только в места оставшиеся задействованными в схеме.

ссылка

Если найдете реле на пять групп контактов, то все реализуется вообще на одной реле.
Теперь для тех, кто является счастливым обладателем модели до 06.2002. Вам придется пройтись по дорожкам (жилам) на своей плате от контактных площадок кнопок до ближайшей точки монтажа, куда можно припаяться и далее можете также воспользоваться моим примером, думаю все должно заработать.
Если у Вас с сигнализации идет управление не «-», а «+» напряжением, то на контакт 13 реле Р1 подайте «-» с к.14 платы, а на контакт 14 реле Р1 подавайте управляющее напряжение с сигнализации.

Представленный материал является лишь одним из множества вариантов решения данного вопроса и, наверняка, имеет как ряд недостатков, так и ряд преимуществ перед остальными, каждый волен решать сам, что и как ему делать.
Вроде все, извиняюсь за многословие. Спасибо за внимание.

интересно а если переставить блок управления с модели после 02 года на модель до 02 all auto будет работать?или там дело не только в блоке

Цитата: (krendel @ 17.5.2015, 19:19) интересно а если переставить блок управления с модели после 02 года на модель до 02 all auto будет работать?или там дело не только в блоке

Глянул мельком схему из мануала. С наскока это решить точно не получится. Есть не совпадения в номерах контактов разъёмов, но это пол беды. Основное - присутствуют сигналы, которые есть у одной модели и отсутствуют у другой. Все заточено на переключатели в пассажирских дверях, они тоже разные, даже двигатели приводов, судя по схеме разные, в дорестайле без концевиков, в рестайле с концевиками. Кроме того у обоих модификаций работа заточена под MULTIPLEX, это я так понимаю башка, а сигналы на неё и с нее также у них разные.